被世界端上桌：东南亚饮食地图，与世界相遇的方式（预购）

本书书评

林韦地（草根书室董事）：

读了台湾八旗出版的《被世界端上桌：东南亚饮食地图，与世界相遇的方式》，作者吴象元是关键评论网东南亚组资深编辑。

这本分成六章，基本上第一章是东南亚饮食在台湾，第二章是东南亚饮食在美国，第三章是东南亚饮食在东南亚，后三章则是谈东南亚饮食的职人，品牌和市场。因此前半本读起来比较接近东南亚饮食的文化学，后半本比较接近东南亚饮食的商业学。

有趣的是，东南亚诸国美食在本书里最多被提到的是越南泰国和菲律宾，马来西亚只有一篇是关于Ramly Burger，新加坡则是Breadtalk，TWG和Bacha Coffee这几个商业品牌，非常资本主义。

所以这并不是一本一般的美食介绍或饮食文化，而较接近是透过饮食这个窗口，去看东南亚的社会，文化，经济，历史和政治，和东南亚的文化移动到其他场域如台湾和美国后，怎么被他者凝视。在《被世界端上桌》里，食物不是单纯的味道，而是文化移动，身份认同，品牌资本与全球市场交错之后的结果。

那就有几个值得追问的问题，为什么东南亚饮食在全球流通时，最容易被看见的是越南和泰国，而不是马来西亚？(菲律宾的饮食文化的推广困难在书里有被讨论，进军台湾时甚至被 “去菲律宾化”。)

而新加坡政府最自豪的 “小贩文化”为什么在全球市场完全被他者无视，反而只能重新包装外来茶外来咖啡，以品牌资本主义的形式出现？

而在这本书中我们也读到，当 “东南亚饮食”进入台湾或美国等资本强势国家时，往往是双轨的，一面是满足移民怀乡情绪的庶民文化，另一面则是商业化迎合本地口味幻化成某种中产阶级可消费的异国风格。

饮食是自我主体认同最根本的部分，I am what I eat，也是最容易为他者所欣赏和交流的部分，相比音乐影视文学等其他文化形式，只要愿意吃，没有任何门槛。但也因为如此，一个社会怎么吃和怎么贩卖自己的食物，怎么让别人理解自己的食物，也往往决定了它怎么被世界理解。

东南亚学是一门复杂的学问，这本书提供了一个较为轻松的入门路径，东南亚被世界端上桌的不只是食物，也是关乎如何被世界看见和消费。

內容简介

越南河粉、菊苣咖啡、Adobo炖肉、Pad Thai、巴东牛肉、GadoGado、缅甸咖哩、鱼汤面、金边粿条、青木瓜沙拉、Ramly汉堡……
食物不仅是舌尖上的记忆，更是心灵深处的安放。

从眼花撩乱的东南亚美食中，品尝隐藏在背后的生命故事。
从历史、政治、品牌、社会时事等角度，
记录东南亚饮食文化的全球动态。

❖ 为什么在美国的越南河粉店，店名后面常附有一个数字？
❖ 韩团BLACKPINK的Lisa去泰国吃的那家街头餐厅，你有去过吗？
❖ 红遍全球的新加坡“面包物语”集团，灵感来自台湾的肉松面包？
❖ 入选《纽约时报》的Ramly汉堡，原来是马来西亚的街头美食？
❖ 泰式奶茶大家都喝过不少，泰式烧烤火锅的魅力有见识过吗？

一个人的思乡是孤独的，但一群人的思乡若能以“共食疗愈”，便是一场温暖庆典。 ——吴象元

料理往往是地方文化最极致的体现，也微妙地蕴涵着身分认同与国族历史在其中。菲律宾Adobo炖肉你吃过没？这道料理本身就源于跨文化融合；还有印尼国菜巴东牛肉、爽口沙拉GadoGado、臭豆炒饭和彩虹娘惹凉糕，承载的是许多不同族群的文化；菲律宾菜在美国虽无法像越南菜、泰国菜般受大众欢迎，但国民速食“快乐蜂”却在能大行其道，并成为美国菲律宾移民身分认同的所在。

上世纪几场东南亚国家的内战与战争，造成大量难民被迫逃亡到世界不同国家，东南亚国家的食物也因此流传到全世界，形成东南亚离散文化最具体的形态。在异乡重制家乡的食物，对于上世纪的东南亚移民来说，不只是延续家乡的情感记忆，更是为了能在异地安身立命，这些源于离乱的食物，甚至成为改写他们人生的关键。正是这些在全球化浪潮下，仍能凭藉自身特色在异乡获一席之地的食物，不断传诵离散者的家乡故事，同时开发新的料理品牌，建立多元文化的跨国连结，谱写世界饮食文化的新一页。

台湾作者吴象元，关键评论网的东南亚版编辑，以同为身处异国的移民者，深刻理解“饮食”在全球迁移时代当中的意义，不只是一个历史与文化研究的主题，更成为最贴近生活的文化实践。本书不仅记录东南亚饮食文化的全球动态，更特别专访五位在台湾深耕东南亚饮食文化的女性：刘明芳、杨万利、侯羽颖、李依庭、Josie，她们有的是移民者、新二代，有的是土生土长的台湾人，她们的生命故事是东南亚饮食文化全球纪录的重要部分，也是台湾作为移民城市的重要篇章。

【推荐人】
江逸之｜关键评论网总编辑
杜晋轩｜自由撰稿人，《北漂台湾：马来西亚人跨境台湾的流转记忆》、《血统的原罪：被遗忘的白色恐怖东南亚受难者》作者
李若庸｜国立台北大学历史系教授
林美香｜国立台湾大学历史系教授
张春炎｜国立暨南国际大学东南亚学系兼系主任
陈尚懋｜佛光大学公共行政与国际事务学系教授
曾勤博｜ASEAN Plus 南洋志共同创办人、哈佛大学费正清中心客座研究员，TWL Law Group德信律师事务所管理合伙人
杨士范｜TNL Mediagene 关键评论网媒体集团共同创办人暨内容长
叶　云｜天下杂志共同执行长兼业务长
萧新煌｜台湾亚洲交流基金会董事长，总统府资政
赖珩佳｜《那些你未必知道的印尼》、《印尼现在进行式》作者
钟子伟｜TNL Mediagene 关键评论网媒体集团共同创办人暨总裁
高雅宁｜国立政治大学民族所副教授
荆柏钧｜ASEAN Plus 南洋志共同创办人、牛津大学全球与区域研究学院资深研究员
——美味推荐（姓名依笔画排序）

作者简介

吴象元

天主教徒，内湖高中、台北大学历史学系、政治大学历史学世界史组硕士、西雅图华盛顿大学东亚研究硕士。关键评论网东南亚组资深编辑，YouTube、Podcast频道《阿峇卡巴东南亚电台》主持人。现居美国华盛顿州斯波坎（Spokane）。

目录

推荐序一　从西雅图来稿开始：象元的十年书写与东南亚观察（杨士范）
推荐序二　吃在他乡：东南亚料理与共食疗愈的跨国实践（张春炎）
推荐序三　从餐桌出发，重新理解东南亚（赖珩佳）
作者序　东南亚饮食，究竟是如何进入我的生命历程？

第一部　在台湾续写的南洋人生：饮食、迁移与身分的继承
“南洋料理达人”刘明芳：家族的下南洋史是料理灵感的源头
用越南料理筑成理想生活：台中小夏天petit été负责人Josie
透过饮食来找寻认同：回乡辣东南亚文化基地创办人杨万利
不做外交官改做泰菜，斜杠厨师“暹罗猴老大”侯羽颖
外婆的绝活、母亲的味道、孙女的承继：“艳丽Pondok Sunny”负责人Jocelin

第二部　从移民餐桌到主流市场：东南亚料理的美国化之路
为什么越南河粉店名都有一个数字？不只为了方便好记，还有关于战争和移民的记忆
越南河粉在美国：从掳获大众胃口到获得食品界奥斯卡荣誉
越南难民创立的“是拉差酱”成为美国人不可或缺的“那一味”
八千家越南餐厅在美国：疫情加速越南餐饮的爆炸性成长
黄褐色咖啡罐的秘密：纽奥良菊苣咖啡与越南咖啡之间的关系
“正宗”越南咖啡风潮在美国
泰菜在美国：除了美食外交，冷战和好莱坞也推了一把
菲律宾菜为何在美国就是红不起来？
菲律宾国民速食龙头“快乐蜂”，是身分认同与民族自豪所在
菲律宾的紫薯如何席卷美国形成热潮？
柬埔寨移民要花超过四十年的时间才能向外介绍家乡美食
从柬埔寨难民到加州“甜甜圈之王”

第三部　被世界记住的味道：餐桌上的东南亚
泰国庶民“国菜”、家喻户晓的Pad Thai
风靡全球的泰式奶茶，鲜艳橘色原来是用色素调制？
泰式烧烤火锅的过人魅力
小油条救了大公司：疫情期间解救泰航的泰式油条
首道登上Google涂鸦的菲律宾菜肴Adobo炖肉
菲律宾“香蕉番茄酱”原来是食物短缺下的产物？
菲律宾的“白饭之乱”？千万别质疑为何菲律宾人要坚持吃米饭
马来西亚街头美食Ramly汉堡被《纽约时报》选为代表性汉堡
被低估的寮国饮食，名厨戈登拉姆齐更是情有独钟
谈台湾的邦克列酸事件及印尼天贝
异国料理在先进国家吃，会比在原产地更好吃？

第四部　用料理改写人生：东南亚饮食职人群像
曼谷最便宜的“米其林”，头戴护目镜炒菜的传奇主厨Jay Fai
那位以难民身分离开的男孩，成年后返乡摘下第一颗米其林星
夺下《厨神当道》冠军的美国盲眼厨师
融合新加坡传统饮食和西方烹饪的“Mod Sin教父”刘伟仁
资深空姐获得美国“食品界奥斯卡”最佳厨师殊荣
Skrewball花生酱威士忌，来自在泰国难民营吃到的第一口花生酱

第五部　在移动中诞生的生意：东南亚饮食品牌的创业现场
从台湾肉松面包开始的新加坡“面包物语”集团
一位摩洛哥裔法国人是如何在新加坡打造全球最奢华的茶品牌TWG Tea？
让顾客“一秒回到摩洛哥宫廷”的夿萐咖啡
日本夫妻在越南创立“产地到餐厅”的披萨品牌与高品质起司
全球知名能量饮料“红牛”其实源自泰国
从空姐到“猫山女王”

第六部　香蕉、牛奶与影集：东南亚饮食背后的市场动态
香蕉大国之路：世界前五大出口国，“东京芭娜娜”也爱用
在泰国已有一百三十年的“雀巢”曾自主揭露强迫劳动
起初是为解决牛奶滞销的泰国“学生牛奶计画”
泰国汉堡王“真正的起司汉堡”，是迎合口味还是行销手法？
为摆脱过度仰赖进口农产品，新加坡想出了“屋顶农场”
首部Netflix菲律宾原创影集《奇科大厨》，向全球介绍菲国饮食
引进Potato Corner却“去菲律宾化”？
拒绝可口可乐二十五亿美元收购的越南饮料巨头

参考资料